Моделирование головы
- Автор темы ciberal
- Дата создания
Для Ne_Guest : Кстати, моделил собственную голову, в профиль получился, а вот в анфас... 
А вместо чертежей были собственные фоты, подогнанные в фотороже
А вместо чертежей были собственные фоты, подогнанные в фотороже
Для восстановления любой модели по маркерам можно поюзать кучу программ по фотограметрии. Метод давно и успешно используется в фильмах, результаты просто ошеломляют. Пробовал сам - лицо восстанавливается идеально, если все правильно настроить и откалибровать.
Также при калибровке автоматом высчитывается искажение линзы и перспективы, поэтому конечная модель будет геометрически правильная.
С волосами хуже ))) повторить прическу очень сложно. Но просто волосы как-нить красиво добавить - не проблема )
Также при калибровке автоматом высчитывается искажение линзы и перспективы, поэтому конечная модель будет геометрически правильная.
С волосами хуже ))) повторить прическу очень сложно. Но просто волосы как-нить красиво добавить - не проблема )
- Рейтинг
- 2
друзья, я тут книжку читаю В.Верстака,и там описывается метод создания головы surfacetools.то есть из сплайнов сеточку делаешь,а потом surface применяешь. но, понимаете, у меня вершины не соединяются,ни weld'ом и никак вообще( если кто-нибудь с этим методом сталкивался,помогите пожалуйста или на какой-нибудь урок меня направьте.
PS: Stealthy, кинь пару ссылок по этой теме(то бишь про программы по фотограметрии),пожалуйста,если есть
PS: Stealthy, кинь пару ссылок по этой теме(то бишь про программы по фотограметрии),пожалуйста,если есть
the-one-ring, через surface сам моделил. довольно неплохо получается, кстати. Однак один фиг - что-то не так. Однако если просто лицо надо смоделить, а не фоторафическую копию - очень хороший метод.
Насчет вершин - weld не поможет, так как две промежуточные точки никоим образом не велдятся =) Просто при создании сетки используй 3D привязку по вершинам (можно поиграться с другими привязками, например Vertex+Edge, удобно). Так что это не проблема.
Насчет фотограмметрии - ссылок давать не буду, так как все есть в гугле. Просто поищи photogrammetry.
Пользовался я двумя программами, как то - Photo Modeler и Image Modeler, качал осликом (p2p)
Еще раз повторюсь, есть несколько условий качественного восстановления 3D.
1. Необходимо, чтобы фото были сделаны РЕАЛЬНЫМ фотиком, рендереные изображения просто не подходят т.к. у них физически неправильное отображение (отсутствуют искажения линз, немного идеализирована перспектива и т.д.). Кроме того в реальных фотках уже есть куча метаинформации (цифровик туда сам кидает инфу), как то используемые линзы, фокусное расстояние, зум и т.д...
2. Калибровка. Прежде, чем начать восстанавливать 3D, нужно скалибровать фотик. Проги имеют свои калибровочные таблицы, которые надо распечатать и пофоткать с разных ракурсов. Однако есть один ньюанс. Фокусное расстояние и размеры распечатанных калибровочных таблиц взаимосвязаны, т.е. если фоткать модельку с 3-4 метров можно использовать формат A4-A3. А если вам необходимо точно (!) смоделить, например, памятник размером метров в 6-7, то придется изловчиться и распечатать таблицу на ватмане =) (ну, или на худой конец - придется восстанавливать памятник фрагментами). Не скупитесь - один ватман, и вы сможете с ним смоделить много реальных машин/памятников/лавочек и других интересных предметов
3. Чем больше фоток с наиболее разных ракурсов - тем проще моделить и точнее получается модель. Еще немаловажно то, чтобы в фотках "было за что зацепиться". Если нет естественных опорных точек (это острые углы, в основном, и подобные им вещи, когда можно на нескольких фотках с максимальной точностью определить их местоположение), или их попросту недостаточно, то используются "маркеры" - любые предметы малой величины, которые можно прилепить куда надо, в знаковые места =))) Кстати, есть примеры, когда для моделинга специалисты использовали мелкие кусочки хорошо разжеванной жвачки Для лица можно использовать обычный женский карандаш для теней или ХЗ чего там еще =)
4. Программы позволяют сделать т.н. привязки - т.е. установить некоторые достоверно известные факты, как то параллельность/перпендикулярность прямых, углы и т.д. Чем больше таких привязок вы сделаете - тем лучше и точнее будет модель. Только не пытайтесь врать программе =) Если прямые кажутся параллельными (например, на корпусе автомобиля), но вы точно не знаете - лучше это не указывать. В противном случае просто получите дополнительные неточности и искажения модели.
5. Программы позволяют не только указывать точки, но и еще много полезных вещей. Например, построить каркасную модель, а также восстановить все поверхности (даже кривые 2-3 уровней и Безье, а не только плоские) Лучше все это сделать в самой проге - подкорректировать всегда успеете.
6. И последнее - постарайтесь, чтобы ваши фото были КАЧЕСТВЕННЫЕ и при хорошем освещении. Тогда вы сможете не только сделать модель, но и вытащить качественные диффузные текстуры и правильно их наложить. Кстати, это автоматически сделает сама программа =) Она даже определит, какие части текстуры с каких фото можно вытащить с наибольшим качеством.
7. Экспортим в макс, корректируем текстуры, дорисовываем мелочи, прилепляем реальную, специально сделанную для такого случая HDRI карту на Environment (это уже отдельная история), дорисовываем окружающее, рендерим и наслаждаемся ФОТОГРАФИЧЕСКИМ качеством =)
Кажется, все. Этого достаточно для начала работы. Можно еще почитать про фотограмметрию и HDRI - познавательно, полезно и поможет добиться лучших результатов.
Удачи! Пробуйте и все получится. Заткните за пояс голливуд и базелевс )
Насчет вершин - weld не поможет, так как две промежуточные точки никоим образом не велдятся =) Просто при создании сетки используй 3D привязку по вершинам (можно поиграться с другими привязками, например Vertex+Edge, удобно). Так что это не проблема.
Насчет фотограмметрии - ссылок давать не буду, так как все есть в гугле. Просто поищи photogrammetry.
Пользовался я двумя программами, как то - Photo Modeler и Image Modeler, качал осликом (p2p)
Еще раз повторюсь, есть несколько условий качественного восстановления 3D.
1. Необходимо, чтобы фото были сделаны РЕАЛЬНЫМ фотиком, рендереные изображения просто не подходят т.к. у них физически неправильное отображение (отсутствуют искажения линз, немного идеализирована перспектива и т.д.). Кроме того в реальных фотках уже есть куча метаинформации (цифровик туда сам кидает инфу), как то используемые линзы, фокусное расстояние, зум и т.д...
2. Калибровка. Прежде, чем начать восстанавливать 3D, нужно скалибровать фотик. Проги имеют свои калибровочные таблицы, которые надо распечатать и пофоткать с разных ракурсов. Однако есть один ньюанс. Фокусное расстояние и размеры распечатанных калибровочных таблиц взаимосвязаны, т.е. если фоткать модельку с 3-4 метров можно использовать формат A4-A3. А если вам необходимо точно (!) смоделить, например, памятник размером метров в 6-7, то придется изловчиться и распечатать таблицу на ватмане =) (ну, или на худой конец - придется восстанавливать памятник фрагментами). Не скупитесь - один ватман, и вы сможете с ним смоделить много реальных машин/памятников/лавочек и других интересных предметов
3. Чем больше фоток с наиболее разных ракурсов - тем проще моделить и точнее получается модель. Еще немаловажно то, чтобы в фотках "было за что зацепиться". Если нет естественных опорных точек (это острые углы, в основном, и подобные им вещи, когда можно на нескольких фотках с максимальной точностью определить их местоположение), или их попросту недостаточно, то используются "маркеры" - любые предметы малой величины, которые можно прилепить куда надо, в знаковые места =))) Кстати, есть примеры, когда для моделинга специалисты использовали мелкие кусочки хорошо разжеванной жвачки
Для лица можно использовать обычный женский карандаш для теней или ХЗ чего там еще =)4. Программы позволяют сделать т.н. привязки - т.е. установить некоторые достоверно известные факты, как то параллельность/перпендикулярность прямых, углы и т.д. Чем больше таких привязок вы сделаете - тем лучше и точнее будет модель. Только не пытайтесь врать программе =) Если прямые кажутся параллельными (например, на корпусе автомобиля), но вы точно не знаете - лучше это не указывать. В противном случае просто получите дополнительные неточности и искажения модели.
5. Программы позволяют не только указывать точки, но и еще много полезных вещей. Например, построить каркасную модель, а также восстановить все поверхности (даже кривые 2-3 уровней и Безье, а не только плоские) Лучше все это сделать в самой проге - подкорректировать всегда успеете.
6. И последнее - постарайтесь, чтобы ваши фото были КАЧЕСТВЕННЫЕ и при хорошем освещении. Тогда вы сможете не только сделать модель, но и вытащить качественные диффузные текстуры и правильно их наложить. Кстати, это автоматически сделает сама программа =) Она даже определит, какие части текстуры с каких фото можно вытащить с наибольшим качеством.
7. Экспортим в макс, корректируем текстуры, дорисовываем мелочи, прилепляем реальную, специально сделанную для такого случая HDRI карту на Environment (это уже отдельная история), дорисовываем окружающее, рендерим и наслаждаемся ФОТОГРАФИЧЕСКИМ качеством =)
Кажется, все. Этого достаточно для начала работы. Можно еще почитать про фотограмметрию и HDRI - познавательно, полезно и поможет добиться лучших результатов.
Удачи! Пробуйте и все получится. Заткните за пояс голливуд и базелевс )
the-one-ring, через surface сам моделил. довольно неплохо получается, кстати. Однак один фиг - что-то не так. Однако если просто лицо надо смоделить, а не фоторафическую копию - очень хороший метод.
Насчет вершин - weld не поможет, так как две промежуточные точки никоим образом не велдятся =) Просто при создании сетки используй 3D привязку по вершинам (можно поиграться с другими привязками, например Vertex+Edge, удобно). Так что это не проблема.
Насчет фотограмметрии - ссылок давать не буду, так как все есть в гугле. Просто поищи photogrammetry.
Пользовался я двумя программами, как то - Photo Modeler и Image Modeler, качал осликом (p2p)
Еще раз повторюсь, есть несколько условий качественного восстановления 3D.
1. Необходимо, чтобы фото были сделаны РЕАЛЬНЫМ фотиком, рендереные изображения просто не подходят т.к. у них физически неправильное отображение (отсутствуют искажения линз, немного идеализирована перспектива и т.д.). Кроме того в реальных фотках уже есть куча метаинформации (цифровик туда сам кидает инфу), как то используемые линзы, фокусное расстояние, зум и т.д...
2. Калибровка. Прежде, чем начать восстанавливать 3D, нужно скалибровать фотик. Проги имеют свои калибровочные таблицы, которые надо распечатать и пофоткать с разных ракурсов. Однако есть один ньюанс. Фокусное расстояние и размеры распечатанных калибровочных таблиц взаимосвязаны, т.е. если фоткать модельку с 3-4 метров можно использовать формат A4-A3. А если вам необходимо точно (!) смоделить, например, памятник размером метров в 6-7, то придется изловчиться и распечатать таблицу на ватмане =) (ну, или на худой конец - придется восстанавливать памятник фрагментами). Не скупитесь - один ватман, и вы сможете с ним смоделить много реальных машин/памятников/лавочек и других интересных предметов
3. Чем больше фоток с наиболее разных ракурсов - тем проще моделить и точнее получается модель. Еще немаловажно то, чтобы в фотках "было за что зацепиться". Если нет естественных опорных точек (это острые углы, в основном, и подобные им вещи, когда можно на нескольких фотках с максимальной точностью определить их местоположение), или их попросту недостаточно, то используются "маркеры" - любые предметы малой величины, которые можно прилепить куда надо, в знаковые места =))) Кстати, есть примеры, когда для моделинга специалисты использовали мелкие кусочки хорошо разжеванной жвачки Для лица можно использовать обычный женский карандаш для теней или ХЗ чего там еще =)
4. Программы позволяют сделать т.н. привязки - т.е. установить некоторые достоверно известные факты, как то параллельность/перпендикулярность прямых, углы и т.д. Чем больше таких привязок вы сделаете - тем лучше и точнее будет модель. Только не пытайтесь врать программе =) Если прямые кажутся параллельными (например, на корпусе автомобиля), но вы точно не знаете - лучше это не указывать. В противном случае просто получите дополнительные неточности и искажения модели.
5. Программы позволяют не только указывать точки, но и еще много полезных вещей. Например, построить каркасную модель, а также восстановить все поверхности (даже кривые 2-3 уровней и Безье, а не только плоские) Лучше все это сделать в самой проге - подкорректировать всегда успеете.
6. И последнее - постарайтесь, чтобы ваши фото были КАЧЕСТВЕННЫЕ и при хорошем освещении. Тогда вы сможете не только сделать модель, но и вытащить качественные диффузные текстуры и правильно их наложить. Кстати, это автоматически сделает сама программа =) Она даже определит, какие части текстуры с каких фото можно вытащить с наибольшим качеством.
7. Экспортим в макс, корректируем текстуры, дорисовываем мелочи, прилепляем реальную, специально сделанную для такого случая HDRI карту на Environment (это уже отдельная история), дорисовываем окружающее, рендерим и наслаждаемся ФОТОГРАФИЧЕСКИМ качеством =)
Кажется, все. Этого достаточно для начала работы. Можно еще почитать про фотограмметрию и HDRI - познавательно, полезно и поможет добиться лучших результатов.
Удачи! Пробуйте и все получится. Заткните за пояс голливуд и базелевс )
Насчет вершин - weld не поможет, так как две промежуточные точки никоим образом не велдятся =) Просто при создании сетки используй 3D привязку по вершинам (можно поиграться с другими привязками, например Vertex+Edge, удобно). Так что это не проблема.
Насчет фотограмметрии - ссылок давать не буду, так как все есть в гугле. Просто поищи photogrammetry.
Пользовался я двумя программами, как то - Photo Modeler и Image Modeler, качал осликом (p2p)
Еще раз повторюсь, есть несколько условий качественного восстановления 3D.
1. Необходимо, чтобы фото были сделаны РЕАЛЬНЫМ фотиком, рендереные изображения просто не подходят т.к. у них физически неправильное отображение (отсутствуют искажения линз, немного идеализирована перспектива и т.д.). Кроме того в реальных фотках уже есть куча метаинформации (цифровик туда сам кидает инфу), как то используемые линзы, фокусное расстояние, зум и т.д...
2. Калибровка. Прежде, чем начать восстанавливать 3D, нужно скалибровать фотик. Проги имеют свои калибровочные таблицы, которые надо распечатать и пофоткать с разных ракурсов. Однако есть один ньюанс. Фокусное расстояние и размеры распечатанных калибровочных таблиц взаимосвязаны, т.е. если фоткать модельку с 3-4 метров можно использовать формат A4-A3. А если вам необходимо точно (!) смоделить, например, памятник размером метров в 6-7, то придется изловчиться и распечатать таблицу на ватмане =) (ну, или на худой конец - придется восстанавливать памятник фрагментами). Не скупитесь - один ватман, и вы сможете с ним смоделить много реальных машин/памятников/лавочек и других интересных предметов
3. Чем больше фоток с наиболее разных ракурсов - тем проще моделить и точнее получается модель. Еще немаловажно то, чтобы в фотках "было за что зацепиться". Если нет естественных опорных точек (это острые углы, в основном, и подобные им вещи, когда можно на нескольких фотках с максимальной точностью определить их местоположение), или их попросту недостаточно, то используются "маркеры" - любые предметы малой величины, которые можно прилепить куда надо, в знаковые места =))) Кстати, есть примеры, когда для моделинга специалисты использовали мелкие кусочки хорошо разжеванной жвачки
Для лица можно использовать обычный женский карандаш для теней или ХЗ чего там еще =)4. Программы позволяют сделать т.н. привязки - т.е. установить некоторые достоверно известные факты, как то параллельность/перпендикулярность прямых, углы и т.д. Чем больше таких привязок вы сделаете - тем лучше и точнее будет модель. Только не пытайтесь врать программе =) Если прямые кажутся параллельными (например, на корпусе автомобиля), но вы точно не знаете - лучше это не указывать. В противном случае просто получите дополнительные неточности и искажения модели.
5. Программы позволяют не только указывать точки, но и еще много полезных вещей. Например, построить каркасную модель, а также восстановить все поверхности (даже кривые 2-3 уровней и Безье, а не только плоские) Лучше все это сделать в самой проге - подкорректировать всегда успеете.
6. И последнее - постарайтесь, чтобы ваши фото были КАЧЕСТВЕННЫЕ и при хорошем освещении. Тогда вы сможете не только сделать модель, но и вытащить качественные диффузные текстуры и правильно их наложить. Кстати, это автоматически сделает сама программа =) Она даже определит, какие части текстуры с каких фото можно вытащить с наибольшим качеством.
7. Экспортим в макс, корректируем текстуры, дорисовываем мелочи, прилепляем реальную, специально сделанную для такого случая HDRI карту на Environment (это уже отдельная история), дорисовываем окружающее, рендерим и наслаждаемся ФОТОГРАФИЧЕСКИМ качеством =)
Кажется, все. Этого достаточно для начала работы. Можно еще почитать про фотограмметрию и HDRI - познавательно, полезно и поможет добиться лучших результатов.
Удачи! Пробуйте и все получится. Заткните за пояс голливуд и базелевс )