​Композитинг в фотографии. Фотографируем натюрморт с помощью одного карманного фонарика и Photoshop

01.jpg

_01.jpg

Сначала, конечно, возникает вопрос «зачем?». Особенно, если уже есть пара студийных моноблоков, софтбоксы и зонтики. Плюс пара накамерных вспышек с наборами цветных светофильтров.

Во-первых, я – человек ленивый. Пока профессиональный фотограф ходит с люксметром, чтобы нормально поставить свет, я вытаскиваю из RAW базовую фотографию, а потом ещё две с экспозицией -2 и +2 ступени экспозиции (темнее и ярче), ставлю их в фотошопе слоями, добавляю чёрные маски, а потом рисую по маскам полупрозрачной белой кистью. То есть, рисую по базовой фотографии более тёмной и более яркой фотографиями.
Теперь представим себе, что можно сделать «виртуальную фотостудию», где есть штук 15-20 источников света, которые уже ПОСЛЕ съёмки можно включать, выключать, менять яркость и даже цвет. Это гораздо интереснее.
Во-вторых, в институте часто говорю студентам, что как минимум предметную фотографию вроде натюрмортов можно фотографировать очень дёшево, и для этого совсем не нужна студия. Но считаю, что надо не просто говорить, а показывать на собственном примере.
Ну и, наконец, следствие из первых двух пунктов. Умеренные понтЫ. Понтоваться тем, что вот я взял студийные моноблоки и сфоткал натюрморт бессмысленно. Для профи не впечатляюще, для новичков непонятно. А вот «это сфотографировано с помощью одного карманного фонарика» - неплохо.

Технические детали (можно пропустить).

В примере был использован светодиодный фонарик. Но надо помнить, что точность цветопередачи светодиодов далеко не идеальна: спектр обычно неровный. Светодиодные лампы с индексом цветопередачи CRI 90% легко найти разве что в IKEA, и, по сравнению с обычными лампами накаливания они стОят, как крыло от «боинга». А в фонариках светодиоды могут быть и с CRI 60-70%. Поэтому, если для фото важны точные цвета объектов, то нужен источник света с ровным спектром, проще взять обычную лампу накаливания и засунуть её, например, в жестяную банку из-под маслин. Плюс электрическая вилка, патрон и метра три провода ПВС или ШВП.

Ещё возможен вариант использования проверочной таблицы ColorChecker24 и подключение получившегося цветового профиля в Lightroom, но это уже выходит за рамки простого и дешёвого.

В примере я фотографировал в формате RAW и экспортировал в Tiff 8-bit цветового пространства sRGB. Если бы я решил таким методом делать что-то серьёзное, то экспорт был бы в Tiff 16-bit цветового пространства AdobeRGB (в RAW я работаю с AdobeRGB). Но для примера задачу упростил. В качестве фона были использованы несколько листов А4, при необходимости швы можно или замазать в фотошопе, или взять большой белый лист ватмана, который можно так же положить на диван, а сверху и снизу придавить книгами, чтобы не скручивался.

Процесс.

Фотоаппарат на штативе, режим приоритета диафрагмы. При фокусном расстоянии примерно 70-80мм поставил диафрагму 7 (1/10 от фокусного расстояния), чтобы объекты были чёткие. -2 ступени экспозиции, чтобы точно не было пересветов. По гистограмме в Lightroom ещё потом проверил – гистограмма не должна доходить до правого края. Конечно, если есть яркие блики на металле, то может доходить, но надо сразу знать, что это не очень комильфо. Если при обработке в Lightroom видно, что гистограмма доходит то правого края, то можно уменьшить экспозицию.

02.jpg

При обычной съёмке надо проверять ещё, чтобы гистограмма не доходила до левого края (чтобы не было совсем чёрного цвета), но в данном случае картинки будут складываться, поэтому тут главное – чтобы не было пересвета. Дальше смотрю в видоискатель фотоаппарата, направляю фонарик, чтобы подсветить первый объект, щёлк, второй объект, щёлк, потом остальные объекты, потом на фон спереди, на фон сзади с одной стороны, на фон с другой стороны, на объекты сзади, чтобы подсветить контровым светом.

Тут главное смотреть в видоискатель фотоаппарата, чтобы точно видеть, что именно освещается, и где точно будут блики. В первых экспериментах я просто светил и фотографировал, но при обработке понял, что результат не самый удачный, особенно с тёмными объектами и бликами на металле.

Для рассеянного света или ставлю сбоку ещё один лист бумаги и свечу в него фонариком, чтобы отражённым светом осветить объекты, или использую метод «фонарик в белом пакете из магазина». Тут как раз по яркому отражению и тени видно, что фонарь светит спереди на лист бумаги справа.

03.jpg

В итоге получаю как минимум штук 15-20 фотографий (можно больше), которые в Lightroom проверяю по гистограмме, чтобы не было пересвета (гистограмма не доходит до правого края). Если доходит, то уменьшаю экспозицию. Иногда в случае особо сильных бликов на зеркальных поверхностях экспозиция слишком сильно темнит всё остальное. Тогда в Lightroom можно немного уменьшить параметр highlights, хотя это не совсем правильно с точки зрения реализма. Потом экспорт в Tiff 8-bit, цветовое пространство sRGB.

04.jpg

Примечание. Сначала пробовал экспорт в jpeg, но тени компрессируются очень сильно, при попытке повысить яркость эта компрессия «вылезает». Так что Tiff. Если работать серьёзно, а не для тестирования, то лучше 16‑bit.

Дальше выбираю картинку с первым источником света, открываю её в Photoshop и перевожу в 32-бита. Верхнее меню Изображение/режим/32-бит (Image/Mode/32-bit).

Примечание (можно пропустить). Зачем нужен режим 32-бита. Допустим, у нас есть два слоя с градиентом: один залит слева направо, второй сверху вниз. Если наложить их друг на друга в режиме «линейный осветлитель (Linear dodge)», то, по идее, там, где два белых цвета накладываются друг на друга, должен быть самый яркий угол. Но в 8 или 16 бит белый цвет ограничен. В 8-бит белый цвет не может быть больше 255. Допустим, в одном слое белый на максимуме (255), в другом слое тоже на максимуме (255), но их сложение не может дать больше максимума. В общем, 255+255 всё равно будет 255. А вот в 32 бита такого максимума нет. Там значения цвета считаются не от 0 до 255, а от 0 до 1. И серый цвет будет не 128, а 0.5. Максимальный белый цвет 1 при сложении с другим максимальным белым даст 1+1=2.

05.jpg

Если в 32-бит притемнить результат, а потом посмотреть значения цветов в палитре информации, то видно, что самый яркий угол в два раза светлее других светлых углов. Вообще, смысл простой – в 8 и 16 бит пересвеченные части «теряются», в 32-бита их можно вернуть.

Я на всякий случай (если вдруг буду всем слоям менять прозрачность) ещё добавил в самом низу слой, залитый чёрным цветом. Далее выбираем картинку со вторым источником света и переносим в наш файл. В палитре слоёв меняем режим наложения на «линейный осветлитель (linear dodge)». Если результат тёмный и плохо видно, то добавляем поверх всего корректирующий слой экспозиции.

06.jpg

Добавив несколько картинок с разными источниками света, приступаем к настройке. Когда картинок в режиме линейный осветлитель уже много, то можно скрыть верхний слой, усиливающий яркость, и так светло.

07.jpg

Если вижу, что на объекте не хватает бликов или что угол тёмный, то просто добавляю соответствующую картинку, меняя режим на «линейный осветлитель (linear dodge)».

08.jpg

Важное примечание. Надо быть готовым к тому, что даже со штатива фотографии не будут полностью совпадать, сдвиг на несколько пикселов случается. Я подозреваю, что это из-за старого деревянного пола. Если я в процессе хождения вокруг продавлю пол рядом со штативом даже на десятые доли миллиметра, то на фото уже будет сдвиг. Поэтому иногда в фотошопе приходится немного выравнивать фотографии.

Далее, допустим, мы хотим ослабить яркость одного из источников. Самый простой вариант – в палитре слоёв уменьшить прозрачность слоя. Или хотим усилить блики от освещения сзади. Тогда добавляем корректирующий слой “Уровни (Levels)” над слоем с нужной картинкой, меняем настройки, скорее всего верхний правый ползунок надо будет сдвинуть влево. Чтобы уровни применялись только к одному слою, зажимаем на клавиатуре alt и в палитре слоёв щёлкаем между картинкой и корректирующим слоем.

09.jpg

Точно так же можно менять цвет света. Добавить корректирующий слой «фотофильтр (Photo filter)» и также, зажав alt, щёлкнуть между слоями.

10.jpg

11.jpg

Ну и дальше таким методом можно обработать и другие слои.

12.jpg

Важный момент – при таком подходе у нас легко могут образоваться совсем чёрные или, наоборот, пересвеченные области. Поэтому перед переводом из 32-бит можно опять включить слой с экспозицией и понизить экспозицию (от пересветов) и коррекцию гаммы (от слишком чёрных областей). Пусть лучше картинка выглядит немного «плоской», потом всё это можно будет доработать уровнями.

13.jpg

Переводим из 32-бит, например в 8-бит, чтобы уже можно было сохранить в jpg. Верхнее меню: Изображение/Режим/8-бит (Image/Mode/8-bit). Для начала фотошоп спросит, нужно ли сливать слои. Нужно. Далее в окне перевода можно настроить картинку точнее.

14.jpg

Либо перевести всё без изменений и доделать уровнями.

15.jpg16.jpg

Из одного набора базовых фотографий можно получить множество разных. Что интересно – с одним карманным фонариком.

lights.jpglights2.jpglights3.jpglights4.jpglights6.jpg

637 0 850 2
9
2019-02-11
Ну вот и открывается список поздно замеченных ошибок. При переводе из 32 бит написано "(Image/adjustments/8-bit)", надо "(Image/MODE/8-bit)". Хотя, если кто-то до этого места дочитал, и у него английский фотошоп, то, думаю, и так будет понятно, что надо пункт рядом выбрать.
2019-02-12
Михаил Волков (McWolf)Ну вот и открывается список поздно замеченных ошибок. При переводе из 32 бит написано "(Image/adjustments/8-bit)", надо "(Image/MODE/8-bit)". Хотя, если кто-то до этого места дочитал, и у него английский фотошоп, то, думаю, и так будет понятно, что надо пункт рядом выбрать.
В редактировании можно поправить статью самостоятельно.
2019-02-12
Роман Цапик В редактировании можно поправить статью самостоятельно.
А, понял, спасибо.
2019-02-14
сомнительная красота, на любителя
2019-02-15
Даниил Странниксомнительная красота, на любителя
А кто говорит о красоте? Тут про отработку чисто технической возможности. Как Corona Lightmix, только для реальных фотографий. Поэтому и объекты выбирались по принципу разных типов материалов, и оси композиционные не строил, и даже цветовые массы не проверял.
2019-02-16
Михаил Волков (McWolf)А кто говорит о красоте? Тут про отработку чисто технической возможности.
Технические возможности, в данном случае, должны работать на создание чего-то красивого, иначе зачем оно? А конечный результат сомнительный, об этом я и написал.
2019-02-16
Даниил СтранникТехнические возможности, в данном случае, должны работать на создание чего-то красивого, иначе зачем оно? А конечный результат сомнительный, об этом я и написал.
Понял, это от задач зависит. Я в институте преподаю, поэтому сформировался принцип - дать всё максимально просто, если разговор про техническую часть, то показать именно техническую. Художественную часть дизайнерам на проектировании или пропедевтике дают. Но вообще мало кому что-то интересно. Иногда рассказываю, например, как золотое сечение можно применять, единицам интересно https://vk.com/note20005237_11769276
Натюрморт со светодиодами я бы вообще фоткать не стал. Или как минимум с цветовой таблицей, там даже с нормальной вспышкой разница очень большая оказалась. Ну и не переоцениваю свои художественные возможности, чистый технарь, а, тут, глядишь, человек с художественным вкусом прочитает и применит.
2019-02-17
Михаил Волков (McWolf)Я в институте преподаю, поэтому сформировался принцип - дать всё максимально просто, если разговор про техническую часть, то показать именно техническую.
Извините, если я вас задел, делать этого не хотел и цели такой не преследовал. За материал большое спасибо! Отдельное спасибо за материал по золотому сечению! А не желаете ли написать про построение перспективы? Я просто уже забыл как с эпюра Монжа строить перспективу) Изометрию без проблем... И еще по сфумато в крупных сценах, может быть что то посоветуете?
2019-02-17
Даниил Странник Извините, если я вас задел, делать этого не хотел и цели такой не преследовал. За материал большое спасибо! Отдельное спасибо за материал по золотому сечению! А не желаете ли написать про построение перспективы? Я просто уже забыл как с эпюра Монжа строить перспективу) Изометрию без проблем... И еще по сфумато в крупных сценах, может быть что то посоветуете?
Всё нормально, просто я из художественной части даже в фото знаю самый минимум, а тут и его не применял. Ещё пара ссылок, может, кому-то пригодится.
Пособие по созданию материалов в 3д на примерах короны и вирей, для института писал https://vk.com/wall20005237_3871
"Домашняя фотостудия нищеброд-edition" https://vk.com/note20005237_11769255
RENDER.RU