В подвеске внутреннюю пружину можно не делать, так как она не будет видна как пружина , визуально будет как не ровный цилиндр, можешь сам проверить. Для простоты замени ее 4-6-и гранным цилиндром. Но если оставить, то пружины(внешняя и внутренняя) разнонаправленные, одна по часовой, другая против часовой. Добавь у внешней пружины диаметр сечения, то есть увеличь толщину провода пружины. Это уменьшит зазор между витками пружины, так как в этом положении подвеска(пружина) «под нагрузкой». Я делал 10-ти витковую спираль, на внешней пружине 20-ть сегментов на виток, на внутренней 16-ть сегментов на виток. Форма провода 8-ми гранная, после в группе сглаживания выровнять поверхность.
Между пружиной и упором подвески есть поперечная пластина жесткости, она же выполняет роль ограничителя хода подвески. На пластине закреплены бруски амортизирующей резины, то есть когда подвеска опускается в низ она опирается на поперечную пластину и тем самым не «выдавливает» пружину из подвески. Так же, в этой пластине в верхней части есть большое круглое отверстие. В твоей модели этой пластины нет.
Крепление оси подвески должно быть с двух сторон, в твоей модели только одна сторона.
Верхняя пластина является частью подвески, в ней так же закреплены пружины, через эту пластину подвеска крепятся к корпусу. Пластина имеет достаточно большую толщину.
По поводу зубчатых колес, на всех пластиковых моделях 24 гребня, на фото с учетом перекрытого сегмента так же 24, в военной литературе пишут о 23 гребнях. Точной информации у меня нет. Но обычно кол-во гребней нечетное, хотя бывают и четные.